Preppy Style, oder "aussehen, als hätte man in Harvard studiert", ist wieder in Mode

In den Jahren 2025-2026 steht sie wieder im Mittelpunkt der Modeszene, allerdings in einer anderen Rolle: als offene, neu gestaltete und für alle zugängliche Bildsprache, so ein Artikel von Harper's Bazaar.

Die Rückkehr von Preppy auf den Laufsteg

Die Winter-/Frühjahrssaison 2026 signalisierte einen dramatischen Wandel. Der "stille Luxus" mit seinen beigen Basics wurde durch einen lauteren, farbenfroheren und bewusst "College"-Stil ersetzt.

• Michael Rider für Celine (Frühjahr-2026): Amerikanischer Preppy 80s gemischt mit französischem Bon Chic, Bon Genre. Rugbies, Argyle, gestreifte Krawatten und Schals, alles in hellen Grundfarben statt in gedämpftem Beige.

• Jonathan Anderson für Dior Men (die erste Herrenkollektion): dieselben Codes - voluminöse Strickpullover, die über die Schultern geworfen werden, Chinos, die in gestreifte Socken gesteckt werden, Loafers.

In Mailand, bei Versace Spring 2026, hat sich Dario Vitale dem Gespräch angeschlossen:

• oversize-Jacken mit T-Shirts, Sportjacken mit Stehkragen, gestreifte Westen, die in Hosen gesteckt werden, alles in schreienden Farben.

• dies ist keine Kopie des "akademischen" Preppy, sondern ein bewusster Dialog mit dem Erbe von Gianni Versace und der Queer-Kultur, die seine Ästhetik in den späten 80er und frühen 90er Jahren mitprägte.

Designer derselben Generation (geboren um 1980-1984), die mit John Hughes, Prinzessin Diana, den Sloane Rangers und dem satirischen The Official Preppy Handbook aufgewachsen sind, bringen Preppy zurück, aber ohne die "Exklusivität".

Parallel:

• Prada und Raf Simons (Frühjahr-2026) interpretieren das klassische Windjacken-Logo neu,

• Dior zeigt pastellfarbene Polos mit einem Wappen,

• Auralee, Willy Chavarria, Duran Lantink drehen die preppy Codes um:

  • Chavarria - Chicano-Versionen von Jacken und Krawatten,

  • Lantink - kugelförmige Zöpfe und Tartans.

Sie alle beziehen sich auf denselben Code, sehen aber völlig anders aus.

Wie Preppy zu einem Symbol für Status und Protest wurde

Historisch gesehen war Preppy nicht immer die "langweilige Uniform der Reichen". Zwischen den beiden Weltkriegen nahmen die Studenten der Ivy League einen britischen Schnitt und mischten ihn mit Sportkleidung: Anzüge von Brooks Brothers und Pullover mit Buchstaben, Universitätsutensilien.

"Für die damalige Zeit war das ein ziemlich innovativer, sogar jugendlicher Stil", bemerkt Patricia Mears, stellvertretende Direktorin des FIT-Museums.

Nach der Verabschiedung des GI-Gesetzes in den 1940er Jahren, das die Ausbildung für Veteranen öffnete, kamen mehr Studenten aus nicht wohlhabenden Familien auf den Campus. Sie mischten klassische Ivy-Elemente mit erschwinglicheren Elementen - Chinos, Penny Loafers, schlichte Hemden.

Für die einen bedeutete "preppy" Zugang und Status, für die anderen war es eine Möglichkeit, Respekt einzufordern.

In Black Ivy: A Revolt in Style zeigt Jason Jules, wie Malcolm X, Martin Luther King, James Baldwin, Miles Davis und andere schwarze Persönlichkeiten der 50er und 60er Jahre die Oxford-Hemden und Loafers der WASP-Elite übernahmen. Es war nicht der Wunsch, "weiß zu werden", sondern eine politische Geste:

"Es geht nicht um die Kleidung, es geht um die Absicht. Sie tragen Dinge, die für Ihre Klasse oder Ethnie 'fehl am Platz' sind. Sie überschreiten eine Grenze, indem Sie eine Form von Privileg tragen, während Sie formell von diesem Privileg ausgeschlossen sind", sagt Jules.

Japan, Ralph Lauren und andere "Außenseiter", die die Preppies neu erfanden

In den 1960er Jahren schickt der japanische Unternehmer Kensuke Ishizu ein Team aus, um Studenten der Ivy League zu fotografieren - daher das Fotobuch Take Ivy. Es weckt die Nachfrage nach westlichen Preppies in einem bis dahin verschlossenen Japan. Seine Marke VAN dokumentiert quasi die Ivy-Garderobe - und in Japan überlebt der Stil und kehrt dann in neuer Form in die USA zurück.

Viele Schlüsselfiguren der Preppy-Kultur sind Außenseiter in der ursprünglichen WASP-Welt:

• Jacobi Press, der Gründer von J. Press (1902), ist ein jüdischer lettischer Einwanderer;

• Ralph Lauren (geboren als Ralph Lifshitz), der Sohn jüdischer Einwanderer aus der Bronx, schuf 1968 eine Marke, die fast zum Synonym für die Preppy-Welt wurde.

Ihr Erfolg zeigt, dass ein von der Elite erfundener stilistischer Code auch in den Händen derer funktioniert, die nicht zu dieser Elite gehören.

Preppy als Basis für jeden Stil

Das ist die Stärke von Preppy: Er basiert auf einfachen, unkomplizierten Dingen, die sich leicht umgestalten lassen:

• button-Down-Hemd,

• halbschuhe,

• chinos,

• polohemd,

• trenchcoat.

Der Unterschied liegt im Styling: die Art und Weise, wie die Ärmel hochgekrempelt werden, das Hemd in die Hose gesteckt wird, der Kragen hochgeschlagen wird. Olympia Gayot, die Kreativdirektorin von J.Crew, stellt fest: Die allgemeinen Dinge sind gleich, aber jeder interpretiert sie auf seine eigene Weise, und gerade jetzt sind die Menschen besonders an einer persönlichen Interpretation interessiert.

Der Designer Willy Chavarria erinnert sich, wie in den 80er Jahren Preppy in seiner Welt durch die Chicano-Kultur gelesen wurde:

• polo in Übergröße vom Discounter,

• gebügelte Khakis,

• perfekte weiße Turnschuhe.

In den 90er Jahren wurden Preppies aktiv von Hip-Hop-Künstlern anprobiert und machten Tommy Hilfiger und Polo Ralph Lauren zur Ikone.

Was macht also einen Look "preppy"?

Wenn Preppies bei Chavarria, Mrs. Prada und Anderson anders aussehen, wo liegt dann die Grenze?

Bei dem Kodex selbst geht es nicht um die "richtigen" Leute, sondern um Dinge und Symbole:

• chinos,

• polos,

• westen,

• jacken,

• trenchcoats,

• uni-Pullover.

"Die Preppy-Geschichte ist teilweise eine Parodie", sagt Chavarria. - "Aber die Verbindung zu ihr besteht in den 'Codes' selbst - den spezifischen Dingen. Sie sind es, die Assoziationen mit dem Erbe wecken."

Für Menschen, die einer anderen Klasse oder Hautfarbe angehören, war der Preppy-Stil oft der schnellste Weg, sich visuell mit dem amerikanischen Traum zu verbinden - und ihn gleichzeitig stillschweigend neu zu definieren.

Preppy als demokratischer Stil

Im Kern geht es bei Preppy um Ehrgeiz und Übergang:

• zwischen Arbeit und Freizeit,

• zwischen Formalität und Entspannung.

Die Stylistin Jalil Johnson sieht Preppy als ein Feld für das Spiel mit Geschlecht und Codes:

• ein Polohemd mit Halbschuhen,

• ein kariertes Hemd, das über einen Rock mit Pailletten gebunden wird.

In diesen modernen Versionen wird Preppy wahrhaft demokratisch und wahrhaft amerikanisch - und spiegelt ein Land wider, das aus vielen verschiedenen Identitäten und Kulturen besteht.

"Amerika ist ein Konglomerat von Kulturen", sagt Johnson. - Und der Preppy-Stil ist es auch."

Wer hat also das Recht, heute preppy auszusehen?
Jeder.